Замена тормозных колодок: как поменять своими руками

СОДЕРЖАНИЕ

Без преувеличения можно сказать, что на колодках держится вся тормозная система. Когда сидящий за рулем видит впереди приблизившуюся машину, пешехода, мигающий светофор или препятствие, он нажимает на педаль тормоза и колодка, прижимаясь к колесу, останавливает его за счет силы трения, которую обеспечивают фрикционы - пластины из материала достаточной вязкости и плотности, чтобы основные составляющие не изнашивались раньше времени. И все-таки их век недолог. Замена тормозных колодок требуется каждые 10 тысяч километров у российских авто и 15-20 тысяч - у иномарок.

Когда необходимо менять тормозные колодки

Как это обычно и бывает, документация часто идет вразрез с реальным положением дел. Колодки стареют и истираются часто намного раньше заявленного производителем срока. Происходит это по причине:

Низкого качества фрикционов;
Агрессивной манеры вождения "разгон - тормоз";
Условий езды;
Наличия АБС;
Наличия роботизированной или автоматической трансмиссии - колодки на таких моделях изнашиваются очень быстро;
Наличия других сбоев тормозной системы;
Слишком мягкого материала колодки. Жесткий, впрочем, тоже не лучше - он продержится дольше, но убьет тормозной диск, к которому прижимается.

Еще хуже, если водитель часто перевозит грузы на грани, а то и сверх рекомендованных, берет прицепы, не оснащенные собственной тормозной системой.

стертые тормозные колодки

Признаки досрочного износа

О том, что колодки не годны к дальнейшей езде, говорят:

Поведение педали;
Падение уровня тормозной жидкости;
Увеличившийся тормозной путь;
Вспыхнувший соответствующий индикатор на приборной панели;
Торможение со скрипом или свистом;
Вибрация при нажатии на педаль;
Провалы педали.

Эти признаки свойственны и другим сбоям. Так, например педаль может проваливаться из-за пониженного уровня жидкости в компенсаторном бачке, разгерметизации или просто сама жидкость подобрана неправильно, либо разорвалась диафрагма вакуумного усилителя. Вибрации могут указывать на необходимость поменять наконечники рулевых тяг. В любом случае при появлении таких симптомов нужно ехать в автосервис на диагностику и демонтировать колесо. Только после этого можно ставить вопрос о замене колодок - вполне может оказаться, что там есть еще что ремонтировать.

Индикатор: правда или ложь

Некоторые водители не обращают внимания на все эти признаки, считая, что раньше времени не нужно беспокоиться. Вот когда вспыхнет индикатор на панели, тогда можно ехать поменять передние тормозные колодки. Это неправильно. Не все модели оснащены датчиками на всех колесах, которые и "сообщают" о проблеме. То есть, колодка у правого колеса еще не до конца износилась, а у левого, где нет датчика, может уже к тому времени стереться весь фрикцион до железной пластины.

Индикатор может и вообще никогда не загореться - просто по той причине, что провод замкнуло, особенно это характерно для машин, которые уже успели минимум два раза поменять колодки.

Как самостоятельно поменять передние тормозные колодки

Общий порядок замены в моделях с плавающим суппортом таков:

Машину поднимают домкратом и ставят на опору, колесо демонтируют.
Щеткой тщательно вычищают суппорт, при этом не стоит слишком увлекаться - так можно поцарапать пыльники.
Скручивают один или оба болта суппорта - в зависимости от инструкции к модели. Старый суппорт осторожно вынимают и подвешивают на крючок.
Снимают изношенные колодки.
Посадочное место вычищают, поршень цилиндра утапливают. На направляющие пазы наносят слой смазки.
Теперь можно поставить новые колодки, вместе с противоскрипными пластинами, если таковые предусмотрены по регламенту. Они должны встать на место легко или не очень легко, но во всяком случае - полностью поместиться. Если это по каким-то причинам не удается, ни в коем случае нельзя подпиливать колодки или еще как-то править. Нужно выяснить причину, что не дает им сесть в углубление полностью, устранить ее и только после этого попытаться поставить еще раз.
Все части собирают в зеркальном порядке, колесо возвращают на место. Менять задние тормозные колодки нужно тоже парно, даже если слышны советы, что можно не соблюдать это правило.

Так же поступают с колодкой на соседнем колесе. При этом проверяют все прокладки, шланги, диски, рабочие цилиндры, при необходимости детали заменяют. Если с момента предыдущей замены прошло 5 лет или автомобиль успел проехать 60 тысяч километров, шланги меняют обязательно.

Поршень должен без задержек входить в корпус, потеков тормозной жидкости наблюдаться не должно. Если пыльник порван, ни о чем хорошем это не говорит: в цилиндр вероятнее всего давно проникла влага, а стенки покрылись слоем коррозии. Потеки под пыльником указывают на износ уплотнения.

Стоит посмотреть и на защитные чехлы направляющих пальцев суппорта. Если на резине есть царапины, надрывы - пальцы тоже пора менять и нанести слой смазки. Для направляющих не пойдет универсальная пластичная графитка или литол, минеральная смазка для тормозов не подходит также, потому что она губительна для структуры резины. Брать можно только специальные смазки на синтетической основе, например Textar Hydratec.

Колодки, как и диски, нужно менять в паре: две передних и две задних. Если этим правилом пренебречь, обновленная колодка быстро износится.

Как самостоятельно поменять задние тормозные колодки

Для замены задних колодок машину готовят так же: поднимают домкратом и ставят на опору. После этого:

Скручивают фиксаторы тормозного барабана, сам барабан снять. С первого раза это может не получиться, потому что он мог прикипеть из-за неравномерно изношенных и перекошенных колодок. Его можно выровнять и вынуть, постукивая молотком.
Запоминают, как расположены все фиксирующие пружины. После замены все детали придется собрать обратно и так, чтобы эти пружины встали на место. Если будет хоть одно несовпадение, значит установка была некорректной и тормоз не заработает.
Высвобождают тросик ручного тормоза, демонтируют все пружины и тяги заднего тормоза.
Колодки снимают.
На место истертых ставят новые колодки, все детали собирают в зеркальном порядке.

замена колодок барабанных тормозов

Машину ставят на ручной тормоз и прокручивают заднее колесо. Убедившись, что все работает исправно, машину снимают с домкрата.

На многих новых современных моделях стоят направленные тормозные колодки. Их могут дополнять фаски для уменьшения шума. По общему правилу фаска располагается навстречу движению диска. Если их две - диск идет навстречу более развитой фаске, той, у которой угол острее. Это следует хорошо запомнить. Если ошибиться и перепутать при ремонте, она будет скрипеть после замены.

На направленных колодках всегда стоит специальная маркировка завода-изготовителя, по ней можно понять, как они должны стоять правильно. Если есть датчик износа - его придется менять одновременно с колодкой. Датчик подключают к разъему, осматривают контакты на предмет целостности и наличия процесса окисления. Если таковой уже начался, их придется зачистить и нанести слой электропроводящей смазки для контактов. Это не помешает в любом случае, особенно в условиях российских дорог, качество которых в большинстве своем оставляет желать лучшего.

Теперь остается последнее -что делать после того, как процедура закончена, колесо вернулось на место, а машина снова встала с опоры на родные колеса. Нет, не сразу на трассу. Ответ такой: притереть новые колодки.

Как притереть тормозные колодки

Чтобы новый комплект колодок работал эффективно, после установки обязательно проводят притирку, чтобы они не только обрели одинаковую форму, но и стали идентичны по химической структуре. И здесь тоже есть ряд правил, которые нужно обязательно соблюсти. Если притирка пройдет неправильно, на поверхности деталей будет образовываться глянцевый слой, либо они перегреются и начнется разрушение фрикционной накладки. То есть, процесс старения опять начнется заново.

Главное в период обкатки помнить незыблемое правило - только плавный ход. Категорически недопустим резкий сильный тормоз, иначе все начнется заново: пойдут точечные перегревы на поверхности колодок и дисков, дальше - ускоренное старение, а за ними и вибрации, от которых недавно избавлялись в СТО. Не стоит бояться, если во время обкатки будет слегка пахнуть горелым, тормозной путь будет чуть длиннее нормального, а педаль будет "мягчить". Детали притрутся друг к другу и все это сойдет на нет.

На поверхности дисков есть специальные насечки. Если притирка прошла правильно, они должны стереться.

Чтобы колодки с дисками "синхронизировались", предусмотрен следующий порядок действий:

Машину разгоняют до 60 км/ч. Ногу оставляют на педали газа, одновременно притормаживают. Скорость можно чуть сбросить, но следить, чтобы она не упала ниже 50 км/ч. Так дают новому комплекту колодок прогреться до рабочей температуры. Чтобы они прогрелись окончательно, проезжают примерно 750 м.
Тормоз можно отпустить и ехать дальше свободно примерно 2000 м, чтобы поверхности остыли.
Машину плавно останавливают.

Колодки притерты, можно пользоваться ими и ездить в обычном режиме.

Советы и рекомендации

Как уже понятно - колодки обязательно меняют вместе с дисками. То есть, если встал вопрос о замене тормозных дисков, придется докупать и комплект колодок, даже если меняли их сравнительно недавно.

Выбор нового комплекта категорически не допускает спешки, небрежности, незнания и неуместной экономии. На кону стоит безопасность машины и всех, кто в этот момент находится на дороге. Поэтому смотрят на ряд параметров:

Из чего сделаны фрикционные накладки и сами колодки. Лучше всего выдерживают трение металлические части, полуметаллические или из керамики.
Даже на японских иномарках, если они ездят по России, лучше проявлять бдительность. Если производитель говорит, что колодки прослужат 30-40 тысяч км, это имеется в виду, что ездить автомобиль будет по японским дорогам. В России условия приближены к тяжелым и поэтому здесь даже "японцы" приравниваются к бюджетным Ладам, которые проверяют каждые 15-20 тысяч км.

Категорически нельзя экономить. За качественные колодки придется заплатить, но зато поставив их, можно не волноваться насчет комфорта езды и что машина послушается тормоза сразу же. Слишком щедрые скидки или заманчивые акции от неизвестного производителя могут свидетельствовать о кустарном изготовлении, использование таких колодок не то, что нежелательно, а просто опасно. Выбирая новый комплект, обязательно смотрят на сведения о сертификации, соответствии бренда и стоимости, комплектность упаковки. Если есть слова с опечатками, ошибки, нечеткая печать, невнятный текст - лучше отказаться от такой покупки. Вполне может быть, что это издержки перевозок, но на кону стоит безопасность.