Замена цепи ГРМ Skoda: правила, инструкция

СОДЕРЖАНИЕ

1. Функции цепи ГРМ
2. Причины растяжения цепи ГРМ
   
3. Факторы, ускоряющие износ цепи ГРМ
   
4. Определение растянутой цепи
   
5. Последствия запоздалой диагностики и ремонта
   
6. Самостоятельная замена ГРМ
   
7. Снятие цепи
   
8. Установка замены
   
9. Регулировка натяжения
   
10. Советы профессионалов по замене цепи ГРМ
    

Газораспределительный механизм (далее ГРМ) в машине выводит отработанные газы из двигателя, одновременно впуская внутрь воздух, или же топливо-воздушную смесь. Важной для его работы деталью является цепь ГРМ. Она синхронизирует коленвал и распределительный вал, передавая крутящий момент. Повреждения или иные неисправности, связанные с ней, лишают работу клапанов и поршней синхронности. Это может привести к опасным поломкам, аварийным ситуациям. Одной из них является ухудшение натяжения цепи из-за сильного люфта в звеньях. Чаще всего на него указывает шум из-под капота во время работы двигателя.

Машины марки «Skoda» производятся с расчетом на пробег от 80 до 90 тысяч километров, прежде чем потребуется замена цепи ГРМ Skoda. Производители этих автомобилей и специалисты-автомеханики считают, что замена должно производиться только вместе с заменой комплекта сопутствующих деталей: сальника коленвала, направляющих, валиков натяжения и так далее.

Функции цепи ГРМ

Несмотря на модификации и улучшения конструкции, для моторов поколений А5, А7, которые используются в модели «Skoda Octavia», проблема растяжения или повреждения цепи ГРМ остается актуальной. Этот существенный недостаток часто игнорируется владельцами автомобилей, а ведь он может стать причиной дорогого ремонта или опасной аварии.

При этом уход за деталью и решение связанных проблем не так уж затратны. Своевременная диагностика силовой установки не только помогает выявить неполадки, но и дешевле, чем полноценный ремонт. Для лучшего результата лучше проводить его в профильном автосервисе.

В этой статье мы рассмотрим причины таких неполадок, а также способы их выявления и устранения.

Причины растяжения цепи ГРМ

Существуют разные возможные причины, почему растягивается цепь ГРМ, специфичные для разных производителей. Но концерн VAG признает, что у их «Skoda» это связано, в первую очередь, с проблемами производства. Изучение моторов TSI позволило выявить, что у ранних моделей имеются дефекты как цепи, так и валиков натяжения. К ним относятся, в том числе, моторы в «Skoda Octavia», выпущенных с 2007 по 2012 годы. Из-за этих недостатков цепь периодически соскакивает с одного зубца на другой.

Причина для такого недостатка конструкции – неудачный аутсорсинг. Нарушение норм качества и производственных допусков было совершено не самими сотрудниками VAG, а на заводе стороннего производителя. Им была передана часть производственного процесса, связанного с цепями, натяжителями и другими деталями ГРМ, но для их изготовления использовалось изношенное оборудования. Поэтому изделия получались с дефектами, вроде резких граней или металлических стружек. Эти уязвимые элементы при работе машины быстрее ломались или деформировались. В том числе ломались зубцы натяжителей.

Эти факторы ускоряют износ цепи ГРМ на Skoda Octavia». Обычно растяжение цепи ГРМ происходит после пробега в 60-80 тысяч километров, но интенсивное использование ускоряет этот процесс. Постепенно, конечно, были выявлены причины поломок и внесены коррективы. С начала 2012 года это позволило повысить верхнюю планку безопасного пробега до 100 тысяч километров.

Факторы, ускоряющие износ цепи ГРМ

Как уже было указано, именно заводской брак – наиболее частая причина для замены цепи ГРМ на моделях А5, А7. Но внешние факторы и особенности эксплуатации могут сильно ускорить этот процесс:

• постоянное включение и выключение двигателя при коротких, но частых поездках;
• частое простаивание в пробках с включенным двигателем;
• частые резкие разгоны;
• запоздала замена масла;
• низкокачественные горюче-смазочные материалы;

Важно уточнить, что одна из главных причин для деформации цепи – повышенные нагрузки при запуске двигателя. При коротких, но частых поездках его выключают, а затем включают, слишком часто подвергая цепь ГРМ повышенной нагрузке. А вот долгая, но стабильная работа при дальней поездке несет меньший риск для неё.

Другие факторы, связанные с перегрузкой двигателя – резкое наращивание оборотов, в частности внезапные старты, ускорения, или же длительная езда в пробках.

Ещё одна причина перегрузки – нагрузка на вал при парковке под наклоном. Дело в том, что колеса на месте удерживаются передачей. Вес всей машины через коленвал передается в том числе на цепь. Такое массивное воздействие растягивает её намного быстрее, чем предполагают нормы эксплуатации.

Смазывающие свойства масла позволяют частично смягчить последствия нагрузок. Но если его слишком долго использовать, то присадок постепенно становится все меньше. Как следствие, масло теряет свои свойства, и все подвижные элементы подвергаются повышенным нагрузкам.

В соответствии с советами производителя, рекомендованная частота замены масла в машинах «Skoda» – каждые 15 тысяч километров. Но эта оценка не учитывает особенности климата и дорожные условия нашей страны. Поэтому 7-10 тысяч километров пробега будут более уместным и безопасным рубежом для замены. При низком качестве топлива и ГСМ это значение может ещё сократиться.

Определение растянутой цепи

Существует несколько характерных признаков, что цепь ГРМ деформирована и растянута.

• ухудшение автомобильной динамики, например, незначительна пропажа тяги;
• стук и трение цепи о крышку ГРМ при запуске после простоя – в особо запущенных случаях;
• загоревшийся индикатор неполадки на панели инструментов – в ситуациях, когда до поломки считанные километры пробега.

При обнаружении любого из этих признаков необходимо немедленно обратиться в автосервис для диагностики и ремонта машины.

Последствия запоздалой диагностики и ремонта

При любом из признаков неполадок цепи ГРМ следует принять меры по диагностике и ремонту. Если же этого не сделать, то могут возникнуть серьезные последствия. В первую очередь, это перескакивание цепи. Она смещается звеньями на один и более зубьев. Это ведет к нарушениям в работе всего ГРМ, а цепь может бить по его деталям. Наиболее опасным является полный обрыв цепи.

Обычные расходы на плановую диагностику и замену цепи ГРМ, как правило, находятся в диапазоне от 8 до 12 тысяч рублей. На цену влияет, в первую очередь, конкретная модель, объем её ДВС. Данная сумма является довольно солидной для многих автовладельцев. Тем не менее, учитывая серьезность процедуры, она может считаться относительно небольшой.

Для наглядности стоит сравнить последствия и цену за их исправление, если превысить срок эксплуатации цепи. Если она выходит из строя в дороге, повреждения получают все остальные элементы, находящиеся в непосредственной близости от цепи: клапаны, поршни, стенки цилиндров, ГБЦ и так далее. Также это может привести к аварийной ситуации на дороге. В последствии, устранение таких поломок может выйти в сто тысяч рублей.

Самостоятельная замена ГРМ

В некоторых ситуациях поменять цепь ГРМ Шкода проще или дешевле самостоятельно. Чтобы сделать это правильно и избежать печальных последствий, нужно следовать четырем пунктам:

1. Приобрести необходимые инструменты с правильными материалами.
2. Снять цепь в нужном порядке.
3. Установить новую цепь.
4. Отрегулировать натяжение новой цепи.

Инструменты и материалы

Цепи ГРМ могут быть однорядными или двухрядными, с соответствующими преимуществами и недостатками. Однорядные тише в работе и несколько увеличивают мощность ДВС. Двухрядные производят больше шума, но прочнее, надежнее. У обоих видов может быть различное количество звеньев. Оно зависит от объема двигателя и размера отдельного звена. В целом, их число растет вместе с объемом.

Также существуют три правила выбора цепи ГРМ для «Skoda»:

Детали от официальных дилеров компании надежнее, долговечнее;

Не стоит экономить на такой критически важной детали, надежность приоритетнее стоимости при поиске замены;

При покупке всегда следует предварительно проверить все звенья на наличие люфта, сгибов, сора в натяжных роликах или другого заводского брака;

Для непосредственно замены цепи на «Skoda» потребуется заранее приобрести все эти инструменты:

• обезжириватель;
• герметик;
• брусок дерева;
• разводной ключ;
• ключ-шестигранник (6 миллиметров);
• динамометрический ключ;
• ведро для технической жидкости;
• ветошь;
• зубило;
• молоток.

Снятие цепи

Когда у вас готово оборудование и материалы, можно снимать цепи. Чтобы это сделать в большинстве моделей этой марки машины требуется снять верхнюю крышку двигателя. Для этого детали демонтируют в следующем порядке:

1. катушки зажигания;
2. воздушные шланги;
3. правая подушка;
4. отвинтить пробку и слить все масло в ведро;
5. масляный фильтр;
6. отвинтить пробку и слить антифриз;
7. радиатор;
8. хомут патрубка;
9. ремень от генератора

После крышки двигателя демонтируется головка блока цилиндров. Для её снятия нужно открутить четыре винта, удерживающие крышку, убрать вентилятор, глушитель и поддон. После этого, ослабив винты на шкиве помпы, поместить брусок древесины между коленвалом и боком картера. Лишь после этого шкивы снимаются. Под коленвалом имеется прокладка, ее тоже следует вытащить. Последним перед цепью снимают масляный насос.

Для демонтажа непосредственно цепи необходимо убрать ускоритель, натяжитель и планку. При этом нижняя планка крепится на шпильку. После этого можно отверткой снять нижнюю шестерню и снять саму цепь.

Установка

Когда у вас в руках старая цепь, сравните её с новой, чтобы увидеть разницу в длине. Новую деталь необходимо тщательно умаслить перед установкой. Сама же установка пошагово соответствует описанной выше процедуре, но в обратном порядке.

Перед ней рекомендуется почистить снятые элементы, чтобы увеличить их долговечность. В этом помогут обезжиривающие средство и тряпочка-ветошь.

При установке нужно следить, чтобы метки на замене и шкивах совпадали.

После этого, при установки на место боковой части двигателя, ее нужно смазать герметиком. Остальные детали можно ставить лишь после его высыхания.

Регулировка натяжения

Правильно отрегулированное натяжение уменьшает уровень шума в машине. Нужно проводить её осторожно во избежание повреждений. Царапины и вмятины имеют свойство накапливать грязь, потому следует их избегать. Поэтому рекомендуется использовать легкие коврики и чистые рабочие перчатки.

Для регулировки из числа инструментов потребуются ключи для натяжителя, плоскогубцы, пусковая рукоять.

Порядок натяжения цепи ГРМ:

1. ключом ослабить гайку на натяжителе;
2. пусковой рукояткой провернуть коленвал на 1,5 оборота;
3. пружины натяжителя автоматически установят нужный уровень натяжения;
4. закрутить фиксирующую гайку;
5. убрать от коленвала пусковую рукоять;
6. проверить регулировку, прислушавшись к звукам двигателя на малых оборотах.

Грамотное, осторожное использование автомобиля марки «Skoda» многократно увеличивает продолжительность его использования, а также снижает периодичность замена цепи ГРМ. Своевременные диагностика, уход и, если потребуется, замена позволяют предотвратить большую часть поломок.

Советы профессионалов по замене цепи ГРМ

1. Учитывайте разницу между ГРМ в машинах с разным приводом. Привод бывает передний и задний. У переднего ГРМ расположен со стороны приводного элемента, это более частый и простой в обслуживании вариант. У заднего он находится со стороны коробки передач.
2. Специалисты компании «Skoda» считают, что разрыв цепи обычно связан с несоблюдением условий эксплуатации автотранспорта. Это может быть связано с использованием автовладельцем низкокачественного масла или стиля езды с высокими нагрузками на машину.
3. Учитывайте давление в смазочной системе. Оно постепенно снижается, приводя к ослаблению натяжения цепи. Эта проблема решается периодической регулировкой.
4. После замены цепи всегда проверяйте в контролируемых условиях работу автомобиля, прежде чем отправляться на нем в полноценную поездку.
5. Старайтесь выбирать лицензированные или оригинальные запчасти от производителя марки машины, а не более дешевые аналоги или запчасти других марок.